Замена старой электропроводки в квартире, ремонт электрики

Алюминиевая проводка квартир в домах построенных в прошлом столетии, рассчитывалась с учетом нагрузки от 1 кВт до 1,5 кВт этого хватало для использования холодильника, телевизора и утюга.

Сейчас же современную квартиру невозможно представить без микроволновки, электрочайника, холодильника и морозильной камерой, кондиционером мощность который иногда превышает 1,5 кВт, не говоря уже о электрокаминах, теплых полах или современных электроплитах и духовых шкафов, мощность которых суммарно достигает до 7 кВт.

Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в разы. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации алюминиевой электропроводки не превышают 25 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки.

Почему для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ)? Ответ прост, алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.

Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к тепловому разрушению тем самым значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания.

Что надо знать перед заменой старой электропроводки у себя дома или квартире.

Самое важное это план или схема электропроводки

Перед заменой электропроводки, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры, на котором нанести точки установки выключателей, розеток, светильников, для более точного и наглядного понимания выполняемых работ и в последствии технического обслуживания.

Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на отдельные линии

- освещение

- розетки

- электроплита

- кондиционеры

- санузел

От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен кабель с определенным сечением под потребляемую нагрузку. Такая схема помогает, в случае выхода одного из приборов из строя одной в сети, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки и эксплуатации в целом, тут выбор по вашему бюджету.

Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или устройством защитного отключения (УЗО).

Как выбрать автомат?

Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки и остальные мощные электро приборы – 16 А.

Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения.

Как выбрать провода?

Провода – это артерии электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах.

Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются).

Запрещено соединять новые медные провода со старыми алюминиевыми. Эти два металла обладают различными химическими свойствами, поэтому в местах таких соединений начинается процесс окисления по воздействием электричества, который разрушает примыкающий контакт.

Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ.

Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, заземление) сечением не меньше 2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением 0,75-1,5 мм2. Проводка для мощных приборов таких как электроплита, прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2.

Провода соединяются несколькими способами:

- скруткой;

- с помощью клемм;

- пайкой.

Традиционным способом соединения проводов является скрутка.

Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс трудоёмкий но самый надежный.

Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой.

Как удалить старую проводку?

В первую очередь необходимо в электро щите обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать и старые розетки, выключатели и провода.

Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком относительно выключателей или выхода провода под люстру. Вскрыв, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать.

Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и изолировать.

Прокладка новой проводки

После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью дискового инструмента и перфоратора.

Штробы должны быть параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводка ни в коем случае не прокладывается по диагонали! Так делается для того, чтобы потом понимать прокладку проводки от распределительной коробки и случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом, вешая картину или скажем полку.

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора.

Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурная заливка все исправит.

Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра от пола, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство жителей квартиры.

Проверка выполненных работ

После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность выводов для светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. Замена электропроводки в квартире готова.